Lo citábamos ya en Dehesa de Montejo y volvemos a recordar aquí la singular Tejuela, refugio de los árboles mágicos de los celtas, cuya lectura toma fuerza en las guerras cántabro-astures, cuando los que se refugiaron en el monte, antes de convertirse en esclavos romanos, acudían entre otros métodos al suicidio, mediante un brebaje elaborado con semillas del tejo.

Se encuentra a los pies de la sierra, punto desde donde podemos acceder al renombrado Valle de Tosande.

Cantoral era parte solariego y parte de behetría, donde se cita nuevamente a Juan Rodríguez de Cisneros y Fernando García Duque. Los historiadores mencionan un despoblado medieval localizado dentro de su término, el lugar conocido como "El Otero", donde se han localizado algunos vestigios de la época romana. Algunos investigadores van más lejos, considerando que pudiera tratarse de la antigua ciudad prerrománica de Camárica, ya citada por Ptolomeo. En su casco urbano se conserva un oratorio construido en 1817, dedicado a la Virgen del Pilar y se recuerda la ermita de San Tirso.

La iglesia de Santa Ana, conserva un altar barroco y una pila bautismal románica del siglo XII.

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Cantoral de la Peña
Municipio: Castrejón de la Peña
Habitantes: 12 (2014)
Distancias:
4,3 Kms a Castrejón de la Peña, 9 Kms. a Cervera de Pisuerga, 27,9 Kms. a Guardo, 110 Kms. a Palencia
Altitud: 1110 msnm
Gentilicio: Cantoralenses
Fiestas:
El Pilar, 12 de Octubre
Santa Ana, 26 de Julio
Turismo Rural
Casa Rural Valle de Tosande, el complejo consta de 3 viviendas de alquiler completo.


Para saber más:

En el paraje conocido como "El Otero", situado entre Cantoral y Colmenares, se encontraron restos de diferentes épocas, entre ellos unas monedas por lo que se deduce que los romanos permanecieron en el lugar durante los siglos I y II.

[de nuestra hemeroteca]

Mucho se debate en torno a la experiencia de los hombres en los distintos campos de la vida. Nuestra historia se quedaría en pañales sin la valiosa aportación de investigadores como el padre Eutimio, tan conocido por su obra cumbre: "Roma contra cántabros y astures", fuente a la que hemos acudido todos en algún momento y que alcanza un gran valor porque su autor se ve obligado a escudriñar ante la parquedad de los datos históricos transmitidos.

De la sección La Madeja, para Diario Palentino y Globedia
Imagen: @La nueva Crónica

© Margarita Marcos
© Gemma Marcos

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Canduela cuenta con varias casas de turismo rural, que ofrecen más de 30 plazas de alojamiento.
Canduela es Conjunto histórico desde 1983.

Su población se distribuye dispersa en tres barrios. En “El becerro de las Behetrías” figura como “Candinela” y como “Candiyuela de las siete aldeas”. Toponímicamente hablando, el nombre del pueblo significa “El lugar de las luminarias”.

Canduela pertenecía a la Merindad de Aguilar de Campoo y, en sus comienzos, en la Alta Edad Media, siete aldeas llegaron a formar esta entidad, lo que obedece a un hábitat muy disperso.

En épocas más recientes la localidad se constituye en municipio para con posterioridad integrarse en Villanueva de Henares junto con Quintanas de Hormiguera. Finalmente, estas tres poblaciones se anexionan en la década de los 70 del pasado siglo a Aguilar de Campoo.

Próxima a la casona solariega, conocida como “de las Postas” se localizan los vestigios de lo que pudo ser una ermita rupestre hoy desaparecida y de la que a sus pies queda una tumba antropomorfa excavada.

Los vestigios románicos de Canduela se ubican en la ermita de San Pedro.

Dentro del casco urbano se ven excelentes ejemplos de casonas y torres nobles, entre las que destaca “La Torrona”, ejemplo de casa fuerte barroca, con una ermita-oratorio anejo.

Es curiosa la fuente picota, de donde mana agua sulfurosa, que aporta consabidos beneficios digestivos.

La arquitectura que se prodiga en sus rincones y que posiblemente esté ligada al hecho de que todos los vecinos de la localidad contaron con el estatuto de nobleza, ha sugerido la declaración de Bien de Interés Cultural.

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Canduela

Con el asunto de la despoblación volvemos a tropezar en la misma piedra. Después de repasar un centenar de artículos y reportajes suscitados en diferentes partes de nuestra geografía, veo que la única respuesta de la administración al problema es organizar charlas en la que una serie de técnicos o especialistas vienen a redundar en lo que ya sabemos.

De la sección "La Madeja", para Diario Palentino y Globedia.
Imagen: Pumar, después de la tormenta, por Pumar59

Desde Polentinos o Resoba, los caminos te llevan hacia el pasado más reciente de estos lugares, recorridos antaño por carreteros y feriantes y, la belleza se manifiesta a cada paso, en cada pueblo.

Cada parada va llena de un halo misterioso que impregnará los huesos del viajero hasta absorberlo por completo. De igual forma que Gabriel García Márquez asegura no idealizar Aracataca, su pueblo natal, y viaja con nitidez por la tierra de sus antepasados, yo vuelvo los ojos a los míos, hurgando con la paleta del recuerdo en esa especie de brasa que, movida por tanta gente, ha devuelto una luz de esperanza a tantos pequeños y acogedores pueblos de la montaña palentina. 

En el Becerro de las Behetrías (S.XIV), al hablar de la Merindad de Saldaña y sus 194 lugares, se cita “Canpo Redondo” que era lugar de realengo, junto con “Valcouero, Otero, Alua de los Cardannos, Val Surbio, Cardano de Suso y Cardano de Yuso.

Según la toponimia, nos encontramos en "El coto del Rey en los pastos del rio", de otra forma podemos decir que nos encontramos en un "coto redondo", terreno acotado por el rey que en ocasiones lo donaba a obispos, monasterios o magnates para que lo repoblasen y explotasen.

Los investigadores hacen referencia a un Monasterio de 1196 dedicado a San Martín y recuerdan que no siempre fue villa de realengo, ya que en su tiempo perteneció, junto con todo su alfoz, a don Iñigo Fernández de Velasco, descendiente del Conde de Haro, Condestable de Castilla, Virrey de Granada, Señor de Camporredondo y Duque de Frías. En el Catálogo Monumental de la provincia de Palencia, se menciona la ejecutoria por la que el rey exime al vecindario de Camporredondo de la obligación que tenía con la casa ducal. Según los fueros que se conservan en el Archivo Municipal, los vecinos debían labrar las tierras señoriales, recoger los frutos, esquilar los carneros y recentales y escarmenar e hilar las lanas. Cuentan que cuando el duque iba de caza y mataba un oso, los vecinos estaban obligados a regalarle un carnero, como muestra de agradecimiento por haberles quitado un enemigo.

En la plaza del pueblo luce una Olma de más de 150 años, con 120 centímetros de diámetro y una altura de 15 metros incluida en el Catálogo de Especímenes Vegetales de la Ley de Espacios Naturales de Castilla y León por su singular relevancia.

Su iglesia parroquial es de tres naves y está construida en sillería, con una pila bautismal barroca.

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Camporredondo de Alba

A veces, con demasiada frecuencia, imbuidos por la prisa que llevamos como bandera a todas partes, dejamos todo a medias. No sólo ya a nivel personal, donde, por supuesto, este defecto se acentúa y crece cada día, sino a nivel institucional, donde no coinciden los discursos con las obras.

De la sección "La Madeja", para Diario Palentino y Globedia
Imagen: José Luis Estalayo.

De esta montaña nuestra, escribió Juan Carlos Mancebo hace unos años: "Quienes hemos saboreado del refugio de esta rinconada palentina, sabemos de caminos, que nos brindan veredas que se quedan atrás vestidas de crepúsculo vespertino, de alba, de lluvia, de lo que mande el cielo ... ".

Y Carlos Urueña: "Estoy en Aguilar, entre el ensueño del Pisuerga que en rocas campea... ". "¡Tocar!, ¡tocar! ¡Poner profundos silencios!" -escribió mi amigo, el poeta y profesor Manolo Bores, que nació también en San Salvador de Cantamuda.

Si fuera rio, sería Pisuerga tocando la montaña, inquieto navegante hacia la capital de los pintores, esperando paciente la luz crepuscular de Requejada, el paso hacia Salinas, después de haberle echado un pulso al tren, el de La Robla.

Nos encontramos al noroeste de la provincia, en medio de una zona geológica de gran valor, con parajes tan inusuales como La Tuerces, Covalagua o la Cueva de los Franceses. El ferrocarril que supone un avance en las comunicaciones, divide esta pequeña localidad, de manera que la parte norte pertenece al pueblo de Aguilar y la parte sur al término municipal de Pomar de Valdivia.

En el año 1473, el Papa Sixto IV encomienda al obispo de Burgos, Luis Acuña, la fundación de un Convento “en el lugar de Santa María de Camesa, con iglesia, campanario, claustro, huerta….” a petición de doña Catalina Enríquez.

Siete años más tarde, el mismo Papa, a petición del Marqués de Aguilar, firma la bula que autoriza el traslado del Monasterio de Santa María de Camesa, a la villa de Aguilar. Según las notas de aquel tiempo se considera aquel "lugar desierto y húmedo", trasladándose entonces al convento fundado por Juan Manrique, Conde de Castañeda (1) y que hasta ese momento ocupaban los frailes franciscanos.
El convento de Santa Clara en Aguilar de Campoo está considerado Bien de Interés Cultural y data del siglo XV. Las monjas Clarisas elaboran unos dulces muy apreciados por turistas y peregrinos.

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Camesa de Valdivia

El laicismo imperante ha hecho de la muerte un rito más, sin apenas trámites, de los que se encargan en la mayor parte de los casos, los seguros contratados por la familia. El escritor de La Peña, Luis Manuel Mediavilla lo expresa bien en la revista de Folklore que edita la Fundación Joaquín Díaz.

"Ahora se muere rápida y limpiamente, sin apenas más manifestaciones que los meros trámites burocráticos; hospitales, residencias, tanatorios y funerarias se encargan, primero, de separar y alejar al enfermo del entorno familiar y, luego, de maquillar al muerto y a la muerte, despojándoles de cuidados, ritos y crudezas familiares y sociales."

Hay lugares que te traen demasiados recuerdos. En los que sientes esa alegría por volver a un sitio que ha marcado muchas vidas, en el que están tus orígenes y también tus recuerdos. El valle de Santullán y la vista que hay desde el Santuario del Carmen es uno de esos sitios.

De esta población proceden familias hidalgas como los Peral y los Duque.

A finales del siglo XII se le menciona como “Camasores”. Todavía se conserva en pie el “fielato”, importante testigo de su pasado como punto de paso hacia Piedrasluengas.

Gonzalo Alcalde Crespo, menciona en su libro “Guardo-Cervera” al prehistoriador francés Henri Breuil, autor de una pequeña nota que aparece en su trabajo: “L’Art Squematique dans la Peninsula Iberique” y en la que hacía referencia a una cueva conocida como “de Los Burros”, en Camasobres, dentro de la cual se localizaron algunas pinturas rupestres. En 1980, Gonzalo Alcalde y su equipo dieron con ellas y las publicaron, lo que dio origen a otros trabajos posteriores.

Su iglesia de San Pantaleón tiene origen románico pero solo conserva la espadaña y la pila bautismal de esa época. Cuenta con dos buenos retablos barrocos, el mayor proveniente de Villanueva de Vañes, enterrado por su pantano, y una buena imagen gótica de la Virgen y el niño. En una piedra de esta iglesia hay un mensaje escrito en 1713 que habla de una excepcional nevada.

ANO 1713 A 16 D FRº COMENZO A NEVAR I Nº ZESO hasta 29 D AVRI ESTE DIA 12 VARS. En el año 1713 a 16 de Febrero comenzó a nevar y no cesó hasta el 29 de Abril. Este día 12 varas (84).

La casona hidalga de buena cantería y blasonada, hoy dedicada a la Hostelería. El establecimiento se encuentra a la entrada del pueblo, junto a la carretera comarcal. Inicialmente, la posada se pensó para un turismo más selecto, pero el actual propietario ha cambiado de politica y ha abierto las puertas de par en par a todo el mundo. El pueblo tiene su taberna de lujo y la gente de la pernía sube a tomar sus vinos.

En Septiembre de 1939, Saray Plaza le dicta a Guzmán Ricis una bella tonada que el compositor armonizará y titulará finalmente: "La Mozuela de Camasobres".

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Camasobres